Rodó, ric en matisos i elegant: així és el vi que captiva els enòfils

Rodó, especial, ric en matisos i molt elegant. Així han definit els amants del vi l’any del 2018 del Malabrigo, la «joia de la corona» de les Bodegas Cepa 21 que emana d’un sòl areno-argilenc de Ribera del Duero sota unes condicions climàtiques extremes que obren la porta a maduracions prolongades per garantir cos, finor i caràcter al glop.

«És un vi amb ànima», garanteix José Moro, el fins a l’abril president de la marca Emilio Moro, entregat ara a un projecte vitivinícola innovador que l’il·lusiona de manera especial des que el va concebre: Bodegas Cepa 21. La companyia va néixer en plena milla d’or del vi l’any 2000 i, des d’aleshores, no ha parat de créixer.

Tradició centenària i innovació constant. Aquesta és la filosofia de Moro, que celebra amb orgull la Medalla de Plata dels Decanter World Wine Awards 2022aconseguida amb el seu Malabrigo 2018 en la XIX edició del concurs de vins més prestigiós del món. Malabrigo 2018 ha rebut també l’ovació en les Wine Ratings de James Suckling, crític de vins nord-americà, un dels més influents del món. A l’etiqueta, un agricultor «abrigado» mira les seves vinyes poc abans de la poda. «Em fa recordar quan jo tenia 13 anys i anava a podar amb el meu pare, que m’estava ensenyant. Era març, feia fred, no ens trèiem la pellissa i bevíem un glop de vi amb una fogassa i un tros de xoriço», rememora mentre controla la verema que aquest any s’ha avançat un mes a causa de la calor d’aquest estiu.

Suckling ha aplaudit sense reserves també l’excel·lència de Cepa 21, l’alma mater del celler, i de Horcajo, «el vi més ‘premium’ de la casa». Tots, elaborats amb la varietat ull de llebre, un raïm que «no destaca per res, però ho té tot», remarca José Moro al recalcar que aquest raïm tinta fina és «capaç tant de donar un vi jove amb expressió fruitera magnífic, com d’envellir fins a 30 anys un vi i fer-nos plorar», afegeix.

Moro parla animat en el seu ‘terroir’ de Peñafiel abans de brindar amb un dels seus moderns caldos de Cepa 21, la marca de vins frescos en què el raïm creix en ceps centenaris disseminats en una finca de 50 hectàrees orientada al nord per dotar-lo de més potència fruitera i en una altitud d’entre 750 i 900 metres de la qual brollen pocs carrassos amb aromes a mora i esbarzer molt definides, que després afinen les barriques de roure francès on es guarda el vi perquè envelleixi.

Els llevats autòctons, extrets de les seves pròpies vinyes, recuperen l’essència del ‘terroir’ d’on procedeixen. «Si el sòl, el clima, la varietat i qualitat del raïm o la fusta on reposa són factors determinants en la qualitat del vi, també ho són els llevats amb què es produeix la fermentació alcohòlica del most» argumenta Moro per presumir d’uns vins que porten amb si l’ànima de la vinya.

Notícies relacionades

L’oferta de vins a copes: malament, per Pau Arenós

13 vins blancs per quedar-se amb els ulls en blanc (de gust)

«El vi autèntic ha de fer olor de terra, a la matèria orgànica que les profundes arrels transfereixen al raïm», assegura abans d’agrair al seu avi i al seu pare l’amor que li van transmetre pel camp per decidir-se el 1989 a comercialitzar el raïm que ells van cultivar amb treball de sol a sol i sense parar.

Va ser en aquestes parcel·les familiars de Valladolid, sota la marca Emilio Moro, on José Moro va empeltar hàbilment amb raïm tinta fi centenari un sòl argilenc, calcari i ple de terregall dominat per un clima de pluges moderades, estius secs i hiverns llargs i rigorosos. Durant 30 anys va portar les regnes de la companyia, però discrepàncies familiarsel van forçar l’abril d’aquest any ha abandonar la presidència de la companyia. «Encara no està tot dit», avisa aquest químic de formació i ferm defensor d’impulsar una marca Espanya vinícola que agrupi totes les denominacions d’origen nacionals per a la promoció a l’exterior.