Oblida’t dels ‘influencers’: la moda ara és al cine
Els dissenyadors de vestuari, durant anys eclipsats pels de la moda, han recuperat la seva importància en la batalla dels Oscar
Sense alfombres vermelles i amb la vida al carrer i l’oficina a mig gas, els vestuaris de les pel·lícules i les sèries acaparen l’atenció
El vestuari de molts personatges és tan reconeixible com els actors que els donen vida. Pensem en el barret d’Indiana Jones, les sabates de la Dorothy o el vestit verd d’‘Els ocells’ i és fàcil recordar Harrison Ford, Judy Garland i Tippi Hedren. Però pocs encertaran el nom dels dissenyadors que van crear aquests icònics armaris a través d’un apassionant treball: per respondre a l’argument, era i to de la història estudien la moda de l’època i el lloc mitjançant referències, materials, estampats i peces. Cada disseny ha de comunicar l’edat, classe social, funció i evolució del personatge i mostrar-lo amb esbossos o imatges que, una vegada aprovats, es fan realitat. De vegades n’hi ha prou amb una sola peça per passar a la història, com la «rebeca» que portava Joan Fontaine al film de Hitchcock.
Altres vegades despleguen fins a 800 ‘looks’ diferents, cas de ‘Coming 2 America’, pel·lícula d’Eddy Murphy en què Ruth E. Carter mostra el seu propi univers i el de 40 dissenyadors més. El seu equip era enorme perquè només el 2% dels ‘outfits’ del film són comprats. «Hi havia cinc sastres, cadascun amb el seu grup de costureres, tintoreria, alguns assistents i una zona per als accessoris com barrets o corones. Érem uns 25, sense incloure col·laboradors a mig món», recorda en una entrevista amb ‘Harper’s Bazaar’.
Ruth E. Carter, responsable de vestuari de ‘Coming 2 America’. /
Carter, primera dissenyadora negra que guanya un Oscar (va ser el 2019 per ‘Black Panther’), va descobrir la seva estrella al passeig de la Fama de Hollywood al febrer. És la primera responsable de vestuari en més de 60 anys que rep aquest honor, dada curiosa tenint en compte la influència d’aquests creadors en la indústria, com hem comprovat aquest any al veure desfilar en pantalla tota una ostentació de creativitat i fantasia en sèries com ‘Bridgerton’, ‘Mrs. America’, ‘Euphoria’ o ‘Unorthodox’.
Gabriele Binder, artífex del vestuari de la sèrie ‘Gambito de dama’. /
Totes elles han estat nominades als Costume Designers Guild Awards entregats el 13 d’abril, que van guanyar Debra Hanson per ‘Schitt’s Creek’ (categoria contemporània), i Gabriele Binder per ‘Gambito de dama’ (època). Els seus personatges han sigut distracció i exemple de què posar-se ara que la vida al carrer i l’oficina s’ha esfumat. «Com que no hem pogut sortir a comprar, ens hem fixat més en la pantalla», diu Salvador Pérez, president del gremi.
Debra Hanson, dissenyadora de vestuari de ‘Schitt’s Creek’. /
Per això estem tan obsessionats amb els looks dels vuitanta de Lady Di creats per Amy Roberts a ‘The Crown’, l’armari de Sam Perry a ‘Killing Eve’ o els abrics que Signe Sejlund firma per a Nicole Kidman a ‘The Undoing’. Són peces tan comentades com l’‘street style’ o l’alfombra vermella en temps prepandèmia. I els seus creadors omplen les pàgines que abans només ocupaven els dissenyadors de moda.
Nancy Steiner firma la potent imatge de Carey Mulligan a ‘Una joven prometedora’. /
«Molts s’han començat a fixar en el vestuari per primera vegada», afirma Nancy Steiner, responsable de la potent imatge de Carey Mulligan a 'Una joven prometedora'. Mai en els seus 34 anys de carrera ha fet tantes entrevistes com ara, i això que ha treballat en films com ‘Las vírgenes suicidas’ o ‘Lost in translation’. «Potser sigui el moment de reconèixer el seu treball, no només en l’estètica dels personatges, sinó com creadors de les tendències que portem», diu Vanessa Friedman a ‘The New York Times’.
Ann Roth, dissenyadora de vestuari de ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, favorita a l’Oscar. /
I potser tornem a l’era daurada de Hollywood, quan eren ells qui vestien les estrelles dins i fora de la pantalla. Com Adrian amb Rita Hayworth o Edith Head amb Grace Kelly. Després el seu treball va quedar eclipsat pels dissenyadors de moda, com Givenchy amb Audrey Hepburn. I tret d’excepcions, els seus noms queden a l’ombra tot i que hagin inspirat centenars de col·leccions: tots recorden l’estètica de ‘Blade Runner’ però no la seva creadora, Renée April, o la d’‘Star Trek’ però no Robert Fletcher, que acaba de morir als 98 anys. Fins i tot quan un dissenyador de vestuari com Paolo Nieddu s’encarrega del 90% de la producció a ‘The US vs. Billie Holiday’, la seva col·laboració amb Prada eclipsa la resta del treball. I això que la casa italiana només firma nou ‘looks’.
Alexandra Byrne, una de les favorites a l’Oscar per ‘Emma’. /
Tampoc ajuda la insistència de l’Acadèmia a nominar, any rere d’any, els títols d’època. D’aquí el debat sobre crear una categoria contemporània en els Oscar. El 2021 els nominats són Bina Daigeler per ‘Mulan’ (Xina imperial), Trish Summerville per ‘Mank’ (Hollywood dels anys 30), Massimo Cantini Parrini per ‘Pinotxo’ i les dues favorites: Alexandra Byrne per ‘Emma’, ambientada a l’Anglaterra del segle XIX, i Ann Roth per ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, la història de la cantant de blues el 1927.
I finalment, no ajuda la poca generositat dels estudis. «Volen tota la glòria per ells», es queixa Carter, recordant que són amos del treball i de poc serveix que els projectes tinguin tant èxit que inspirin col·laboracions com la de Banana Republic amb Mad Men. Per això des del gremi estan en plena campanya. Xarxes socials, entrevistes, reportatges amb un únic objectiu: tornar a brillar als títols de crèdits.
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
